這本是一個極為小眾的收藏門類，主要流行在梨園行和傳統(tǒng)首飾愛好者之間。

點翠是一種取翠鳥翎毛貼飾在金銀表面的首飾制作工藝，其瑰藍華美的色彩易百年不變，一度成為中國首飾的主流。這本是一個極為小眾的收藏門類，主要流行在梨園行和傳統(tǒng)首飾愛好者之間。近來隨著一些清宮劇賣座以及收藏市場日趨專業(yè)化、多元化等因素，這門古老的手藝逐漸為大眾知曉，收藏點翠的玩家與日俱增。

點翠工藝起源于何時學界并未有統(tǒng)一的共識，據文獻記載最早在魏晉時期就已有取翠鳥翎毛制作首飾的傳統(tǒng)，但由于年代久遠，有機質難以長期保存，其時翠飾的具體面貌已難以考據。隋唐時，后妃命婦冠多由花樹、鈿、博鬢等裝飾。這些裝飾手段則源于更早期的花釵、步搖。鈿、博鬢則是用珍珠、瑪瑙、各色寶石、貝殼等鑲嵌的鬢飾。2013年揚州隋煬帝與蕭后合葬墓出土了一件蕭后冠，就大量運用了花樹、鈿、博鬢的裝飾手段，但并沒有見到大面積點翠工藝的運用。北宋以前，關于點翠的文獻記載十分零散，考古出土的證據也表明宋以前點翠沒有普遍地用于首飾裝飾。

北宋承襲前唐舊制，宋太祖趙匡胤完成《開寶通禮》即沿襲唐制“本唐《開元禮》而損益之”。但是在與服制度中產生了一個重大變化，即在皇后冠上添加了龍、鳳，有時直接稱呼為“龍鳳花釵冠”“九龍四鳳冠”“九龍十二株花釵冠”；而妃制則將龍改為翚（五色雉）。將龍鳳紋作為一種皇權象征，通過國家頒行的律令等級化、制度化，使得宮廷對鳳冠點翠及其他禮儀性首飾產生了固定的需求，并自上而下地形成了示范效應。而點翠本身采用羽族翎毛作為裝飾的特點正好與鳳凰形象吻合，這種工藝當然成為制作鳳冠的不二之選。然而在宋代，點翠并非人人得以佩戴。

明初皇后鳳冠大體承襲了宋代形制，不同的是《明會典》對皇后鳳冠的制作工藝作出了詳細規(guī)定，還有翠口圈、翠云、翠紗等等十分詳盡。前朝“禁鋪翠”的禁令也被廢除，再加上鄭和下西洋換回大量寶石，明代點翠往往和累絲鑲嵌一道使用，極盡雍容華貴。到晚明奢靡之風尤甚，“販鬻廝隸走卒，亦多纓帽緗鞋”，點翠首飾無論量、質都大大超前代。

清代點翠發(fā)展達到極盛，清宮中內務府還專門設立了“皮庫”負責管理和收集翠羽，而“銀庫”專門設有“點翠匠”三名，專門承造“翠活計”。清代點翠一大特點就是大面積單一使用翠羽，造成艷麗奪目的美感。在品種和紋飾上亦大為豐富，常見有牡丹紋、蝴蝶紋、仙草紋、福壽紋等。另外清代吉服冠的使用慢慢減少，取而代之的是具有滿洲特色的鈿子，上嵌珍珠、寶石，極盡繁復華貴，反映了清代貴族的審美傾向。

清末民國京劇興盛，翠頭面是旦角表演必不可少的裝備，翠頭面有用燒藍、點綢代替的，雖也顏色相當但終究不及點翠的頭面艷麗奪目。梨園行中能擁有一副自己的點翠頭面，不單是一件十分體面的事情，更是一種對衣缽的傳承與規(guī)范。“四大名旦”之一的荀慧生就曾在日記中記載俞振飛陪票友“陳太太”唱堂會戲《奇雙會》，向自己借點翠頭面的細節(jié)。

近來圍繞點翠在網絡上引起很多爭議，程派青衣在微博曬出自己的點翠頭面，稱“花了十二萬銀兩”，“用了80只翠鳥”，引起網友質疑。諸如點翠活取翠鳥羽毛極度殘忍的傳言一時間鋪天蓋地。首先，活取羽毛并不屬實，據清宮檔案記載，內務府制作點翠原料“翠鳥皮”多由朝貢或者粵海關進口，北京本地并沒有翠鳥，這些“翠鳥皮”應當是死鳥無疑。赴華的葡萄牙使臣皮列士的《東方志》也提到，中國人喜歡從東南亞進口顏色艷麗的死鳥，用來裝飾首飾。不過翠鳥目前已經全部被列入《世界自然保護聯(lián)盟》（IUCN）2013年瀕危物種紅色名錄。東南亞諸國也都將翠鳥列為保護物種，打擊偷獵行為。

點翠由于原料稀缺，已經屬于不可再生資源，今年西泠春拍拍出一套梅劇團舊藏點翠頭面，超過估價三倍成交?？梢灶A見未來市場對這類精品點翠的需求會持續(xù)走高，廣大玩家可以適度關注。